Когда меня спрашивают о том, где находится рай, я всегда отвечаю одно и то же. Рай находится примерно в двадцати шести часах полета от Москвы, в южной части Тихого океана, между Австралией и Латинской Америкой. Официально он называется так — Французская Полинезия. Но нам ближе названия двух островов — Таити и Бора-Бора, хотя островов на самом деле там больше сотни.
Чаевых не давать
Да, дорога в рай длится долго: с пересадкой в Париже или в Токио — больше суток. Но вот наконец приехали. С ощущением понятной усталости вы покидаете обжитое чрево лайнера и сразу — первое сладкое предвкушение грядущего счастья: легкий океанский бриз ласкает лицо, нежные девичьи ручки местных аборигенок венчают вашу лысину венком из тропических цветов. Прямо у самолетного трапа вас встречают как дорогого гостя. Вам поют сладкие песни, перед вами танцуют диковинный танец, вас берут под белы руки и ведут, ведут куда-то. «Стоп, — неуверенно говорите вы. — Видимо, это какая-то ошибка. Видимо, я не тот, за кого вы меня принимаете». — «Тот, тот, — обольстительно улыбаясь, отвечают вам аборигенки. — Вы главное не волнуйтесь и полностью доверьтесь нам».
И все. Точка. С этой минуты вы станете медленно и неотвратимо погружаться в неведомый прежде мир. Мир, настоянный на запахах чудесных цветов, звучащий голосами диковинных птиц, освещенный улыбками дружелюбных и совершенно непохожих на нас людей.
Состояние релакса — полного и безоговорочного расслабления, граничащего со слабоумием, — наступит очень скоро и уже не отпустит вас до расставания с островами. Этому будет способствовать и мягкий климат (в июне у них, правда, бывает холодновато, ночью температура опускается, бр-р-р, до плюс двадцати), и необыкновенные пейзажи — лазоревые воды коралловых бухт, мягкие силуэты потухших вулканов, заросли кокосовых пальм, яркие краски закатов, — и кроткий нрав населяющих острова полинезийцев. Здесь все дышит умиротворением и покоем.
Хорошо помню, что уже первая прогулка по городу Папеэте — это столица островного государства — приятно удивила меня тем, что местные торговцы фруктами и сувенирами, в отличие от подобной публики в других странах, не хватали туристов за рукава, не пытались изо всех сил всучить свой товар, а, напротив, вели себя так, словно им в высшей степени наплевать, купят у них что-нибудь или нет.
Когда в баре, рассчитываясь за пиво и лангуста, я по привычке пытался оставить официанту «на чай», смуглый полинезиец с улыбкой, но достаточно твердо вернул мне деньги. Обескураженный, я обратился к гиду:
— Может быть, надо давать больше?
— Ни в коем случае, — рассмеялся гид. — Здесь это вообще не принято. Вы должны расплачиваться точно по счетам.
— Но почему? Если я хочу отблагодарить человека, разве это плохо?
— Местные люди — очень своеобразные. Вы еще не раз убедитесь в этом.
Да, аборигены явно отличались от всех тех типов, которых я прежде встречал в экзотических странах. Чересчур упитанные, они всегда сохраняют чувство собственного достоинства и в то же время все в их поведении свидетельствует об абсолютном душевном равновесии и покое. Кажется, они твердо знают, зачем живут на этом свете. Однажды, когда я уже освоился на островах, молодой полинезиец по имени Паскаль своеобразно разъяснил мне ситуацию:
— А зачем нам здесь суетиться? — лукаво вопросил он в ответ на мое очередное изумление патриархальностью местной жизни. — Ведь вы, белые люди, постоянно озабочены тем, как заработать себе на хлеб, верно? А мы! Вот смотри!
Паскаль, как кошка, ловко вскарабкался на придорожную пальму и вскоре к моим ногам обрушился град кокосовых орехов.
— Еда!
Затем он в два прыжка скрылся за мысом, а через минуту появился передо мной, держа в руках грозно вращавших клешнями крабов:
— Тоже еда! Если мне потребуются деньги, я пойду в лагуну и за час наловлю столько лобстеров, сколько надо для того, чтобы мгновенно разбогатеть. Двести, триста, пятьсот долларов — в любом отеле мне за лобстеров дадут эти деньги. А рыба у нас сама идет к тебе в руки — не надо ни удочек, ни сетей.
По соседству с Марлоном Брандо
Перелет на маленьком самолетике местных авиалиний с главного острова Таити до острова Бора-Бора занимает около часа. Любой человек испытает трепет, подлетая к этому крохотному клочку суши, который истинные знатоки называют самым красивым островом на земле. А почему его так называют?
Теперь я знаю ответ на этот вопрос. Всевышний распорядился так, что здесь самая бирюзовая вода в лагунах. Самые красивые цветы в тропических лесах. Вершины вулканов почти всегда спрятаны в облаках, что придает пейзажу какую-то особую пикантность. И здесь всегда — совершенно необыкновенный свет: он словно струится с небес, делая все вокруг мистическим, почти нереальным.
Понятно, отчего на Бора-Бора любил отдыхать Марлон Брандо. Отчего сюда наведывались все другие голливудские знаменитости.
Остров-то, между прочим, совсем небольшой: четыре тысячи жителей, двести автомобилей, два потухших вулкана, несколько отелей… Кстати, все отели традиционно расположены на побережье, причем большинство домиков-бунгало вынесено на сваях прямо в лагуну. Эти бунгало — сочетание изысканного комфорта с максимальным приближением к естеству. В некоторых даже пол сделан стеклянным, чтобы можно было день и ночь любоваться дивными картинами подводного мира. Утром, едва раскрыв глаза, ныряешь прямиком из постели в теплую прозрачную воду и кайфуешь в царстве кораллов, диковинных рыб и осьминогов.
Здесь можно снять дом с телевизором, мини-баром, джакузи и всеми другими комфортами, свойственными категории «де люкс», а можно найти вариант и попроще. Я слышал, что самым большим спросом пользуются как раз такие жилища, где нет ни телевизора, ни кондиционера. Сквозь легкие бамбуковые стены и соломенную крышу свободно проникает ласковый океанский бриз, ты остаешься наедине с природой и словно растворяешься в ней.
Мы прямо из рук кормили полутораметровых акул на коралловом рифе. Потом меня отвезли на крохотный островок (такие островки, словно жемчужное ожерелье, окружают Бора-Бора). Здесь семья аборигенов, отгородив железной сеткой кусок лагуны, устроила удивительный лагунариум — иначе говоря, заповедник разных морских тварей, которых можно было кормить, трогать руками, а на черепахе даже прокатиться верхом.
Еще одним островом в программе был Манихи, расположенный в архипелаге Туамоту (согласитесь, сами эти названия греют душу). Здесь я был вознагражден фантастической рыбалкой и феерическими впечатлениями от подводных круизов с аквалангом. Но более всего Манихи известен тем, что здесь добывают большую часть знаменитого черного жемчуга, являющегося почти исключительной монополией Французской Полинезии. Любой постоялец единственного на острове отеля может стать обладателем самых разнообразных украшений с использованием жемчуга, а при желании совершить экскурсию на одну из ферм, где жемчуг выращивают.
Да, давно прошли те времена, когда туземцы-ныряльщики опускались без всяких там аквалангов на морское дно, выискивали раковины, ножом вскрывали их и… И, как правило, разочарованно выбрасывали. Потому что только одна из пяти тысяч (!) раковин содержала желанное сокровище. Теперь все по-другому. Вокруг Манихи одна из редких тихоокеанских лагун, где водятся раковины с черными устрицами. Почему они облюбовали именно эти места, не знает никто. Такие раковины и являются «инкубаторами» для выращивания сокровищ, причем «оплодотворяют» их на фермах дешевым речным жемчугом, привозимым с Миссисипи. Раковины опускают в металлических сетках на 50-метровую глубину, где два года происходит таинство превращения невзрачной белой горошины в необыкновенное перламутровое чудо.
Вот, собственно, и все. Только имейте в виду, что подлинное очарование Французской Полинезии невозможно передать словами. Это надо увидеть. Хотя бы один раз в жизни.
Кстати, и Владимир Высоцкий вместе с Мариной Влади тоже бывал на Таити. И даже песню про это сочинил. Правда, слегка ошибся, потому что капитан Кук был убит на Гавайях. Но это никак не снижает пафос моего повествования.
P.S.
У читателя может возникнуть вопрос: какие же деньги потратил автор, чтобы побывать в раю? Отвечаю: поездку много лет назад устроили полинезийцы, которые очень хотели познакомить россиян со своими чудными островами.
ТуризмОбраз жизниОкеания